데와산잔(出羽三山) 슈쿠보 가이드: 야마가타의 세 영산 — 하구로, 갓산, 유도노

일본의 슈쿠보 풍경 가운데 데와산잔(出羽三山)만큼 여행자들에게 알려지지 않았으면서도 깊은 흔적을 남기는 곳은 드뭅니다. 야마가타의 세 영산 — 하구로산(羽黒山), 갓산(月山), 유도노산(湯殿山) — 은 1,400년이 넘는 세월 동안 하나의 순례길로 이어져 왔으며, 이는 고야산(高野山)보다도 긴 역사입니다. 이곳을 지탱해 온 전통은 주류 불교가 아니라 수험도(修験道), 즉 밀교 불교와 신토, 그리고 불교 이전의 자연 숭배가 결합되어 깊은 삼나무 숲 속에서 걷고, 단식하고, 독경하는 산악 고행 신앙입니다. 산기슭에 자리한 12개의 슈쿠보 가운데 상당수는 지금도 수백 년에 걸쳐 가계를 이어 온 야마부시 가문이 운영하고 있습니다. 이 모든 것은 관광객을 위해 재현된 것이 아닙니다. 그저 끊기지 않고 이어져 왔을 뿐입니다.

데와산잔은 수험도(修験道)의 성지이지, 교토식 사찰 순회와는 다릅니다. 수험도(修験道, '수행하고 시험하는 길')는 7세기에 성립된 일본 고유의 전통으로, 역사적으로 엔노 교자(役行者)에게 그 기원이 돌려집니다. 그 수행자들 — 야마부시(山伏), 글자 그대로 '산에 엎드리는 자' — 은 산 그 자체를 신격(神格)의 몸으로 여깁니다. 수행은 법당에 앉아 행하는 명상이 아니라, 수천 단의 계단을 오르고, 얼어붙은 폭포 아래 서며, 법라(法螺)를 불고, 산을 오르며 반야심경을 독경하는 것입니다. 1868년 메이지 시기의 신불 분리 정책으로 거의 명맥이 끊길 뻔했지만, 데와산잔은 그 법맥이 온전히 살아남아 지금도 전승되고 있는 몇 안 되는 장소 중 하나입니다.

세 산을 잇는 순례는 인간의 생애 주기를 그려냅니다. 하구로산(羽黒山)은 현재의 세계(現在の世)를 상징합니다. 갓산(月山)은 과거, 즉 망자의 세계(過去の世)를 상징합니다. 유도노산(湯殿山)은 미래와 재생(未来の世)을 상징합니다. 하구로 → 갓산 → 유도노의 순서로 세 산을 걷는 것은, 곧 상징적으로 죽고 다시 태어나는 행위입니다. 이 여정이 '삼관삼도(三関三渡)'라 불리는 까닭이 여기에 있습니다. 또한 이 때문에 순례자들은 지금도 망자의 옷차림을 닮은 흰색 시로쇼조쿠(白装束)를 입습니다. 단순히 세 사찰을 방문하는 것이 아닙니다. 1,400년 동안 이어져 온 정형화된 의례 속으로 들어가는 것입니다.

이미 [고야산](/en/regions/koyasan)이나 [에이헤이지](/en/regions/eiheiji)에서 묵어 본 여행자라면 그 차이를 바로 느낄 수 있습니다. 고야산은 진언 밀교에 정성스러운 환대가 덧입혀진 곳으로, 세련되고 사진 찍기 좋으며 의례가 풍부하고 접근성도 좋습니다. 에이헤이지는 가장 엄격한 형태의 조동종 — 묵식, 새벽 3시 반 기상, 정형화된 승가 일정 — 입니다. 데와산잔은 그 어느 쪽도 아닙니다. 더 오래되었고, 더 거칠며, 땅에 더 가깝습니다. 이곳의 슈쿠보는 대본산에 속한 자원(子院)이 아니라, 야마부시 가문이 대를 이어 운영하는 독립된 숙박처이며, 그 다수는 하구로산 기슭의 도게(手向) 마을에 모여 있습니다. 저녁상에는 그날 아침 주인이 직접 채취한 산채가 흔히 오릅니다. 새벽 예불을 인도하는 사람은, 일주일 전 산등성이에서 동틀 녘에 법라를 불던 바로 그 사람일 수 있습니다. [고야산과 에이헤이지](/en/blog/koyasan-vs-eiheiji)가 일본 불교 환대의 잘 다듬어진 얼굴이라면, 데와산잔은 삼나무 연기 냄새가 배어 있는 그 또 다른 얼굴입니다.

하구로산(羽黒山, 414m)은 세 산 가운데 가장 낮고, 일년 내내 오를 수 있는 유일한 산입니다. 정상에는 산진고사이덴(三神合祭殿) — 일본 최대급의 초가지붕을 인 거대한 법당으로, 세 산의 신격을 하나의 지붕 아래 함께 모신 곳 — 이 자리합니다. 갓산과 유도노가 반년 가까이 눈에 묻혀 순례를 마칠 수 없는 이들에게는, 산진고사이덴 참배가 곧 세 산을 모두 참배한 것과 같은 무게를 갖습니다. 수험도의 해석에서 하구로는 현재의 세계, 즉 일상과 성스러움이 만나는 문턱입니다. 또한 데와산잔의 모든 순례가 시작되는 곳이기도 합니다.

갓산(月山, 1,984m)은 세 산 중 가장 높고 체력적으로도 가장 부담이 큰 산입니다. 정상 근처에 자리한 갓산진자(月山神社)는 달의 신 쓰쿠요미노미코토(月読命)를 모십니다. 이 산은 망자의 영역, 곧 과거이자 우리가 이미 떠나온 세계입니다. 개산 기간은 7월 1일부터 9월 중순까지뿐이고, 그 외 시기에는 정상이 깊은 눈에 덮입니다. 등산객은 중턱까지 리프트로 오른 뒤, 늦여름 야생화로 유명한 고산 습원을 가로질러 3~4시간 걸어 갓산진자 본궁(本宮)에 도달합니다. 슈쿠보에 묵는 손님 대부분은 갓산을 별도 숙소가 아닌, 하구로 거점의 장시간 당일 산행으로 다녀옵니다.

유도노산(湯殿山, 1,500m)은 성스러움 중의 성스러움입니다. 본당도, 불상도, 봉창되는 신호(神号)도 없습니다. 예배의 대상은 천연 온천수가 흐르는 거대한 적갈색 바위 — 수천 년에 걸쳐 형성된 지열 온천 — 입니다. 순례자는 신발과 양말을 벗고 맨발로 다가가야 합니다. 사진 촬영은 금지되어 있으며, 순례자들은 전통적으로 그곳에서 본 것을 입에 올리지 않기로 서약합니다. 유도노는 미래와 재생의 산입니다. 개산 기간은 적설 상황에 따라 대략 4월 말~5월 초부터 11월 초까지입니다.

고야산에 오쿠노인(奥之院)이 있고 에이헤이지에 법당(法堂)이 있다면, 데와산잔에는 그 돌계단이 있습니다. 하구로산 자락을 깎아 만들고 천년 묵은 삼나무가 양옆을 채운 이 길은, 산기슭의 즈이신몬(随神門)에서 정상의 법당까지 2,446단을 오릅니다. 순례자 대부분은 서두르지 않으면 한 시간에서 한 시간 반이면 완주합니다. 도중에는 헤이안 초기에 못 하나 없이 지어졌다가 14세기에 보수된 채 숲속에 유령처럼 홀로 서 있는 국보 오중탑(五重塔), 그리고 계단 곳곳에 새겨진 33개의 숨은 조각(술병, 거북, 연꽃 등)을 지나갑니다. 33개를 모두 찾는 이에게는 한 가지 소원이 이루어진다는 지역의 민간 신앙이 있습니다.

그 돌계단 자체가 곧 체험입니다. 도게(手向) 마을(산기슭의 슈쿠보 집락)에 묵는 손님 다수는 아침에 그 길을 끝까지 올라 정오 무렵 사이칸과 산진고사이덴에 닿고, 다시 내려와 저녁 전에 목욕을 합니다. 정상에 자리한 유일한 슈쿠보이자 산내 최대 규모인 사이칸에 묵으면, 하산을 생략하고 산 위에서 하룻밤을 보낼 수 있습니다. 아래에서 5시 반 버스를 타지 않고도 산진고사이덴의 새벽 예불에 참석하고 싶다면 가장 추천하는 선택입니다. 등산로는 일년 내내 열려 있지만, 1월부터 3월까지는 폭설로 윗부분 절반이 도보로는 사실상 통행 불가가 됩니다. 한겨울에는 오중탑까지의 아랫구간만 현실적인 선택지가 됩니다.

정상 부근 주차장까지 우회하는 포장도로도 있으며, 쓰루오카역과 도게 마을에서 출발하는 버스가 운행됩니다. 계단을 오르는 것이 전통적인 순례 방식이지만, 무릎이 부담된다면 버스를 타도 결코 편법이 아닙니다. 야마부시는 정식 수행(修行, 슈교)과 일반 참배를 분명히 구분합니다. 일반 참배라면 버스로도 충분합니다.

야마부시는 수험도의 수행자입니다. 역사적으로 그들은 일본 농촌의 치료사이자 중재자, 영적 전문가였습니다. 데와산잔 지역만 해도 에도 시대 전성기에는 수백 가구의 야마부시 가문을 지탱했습니다. 그들은 특유의 격자무늬 도킨(頭巾) 모자에 흰 옷을 두르고, 지팡이와 법라를 들고 다녔습니다. 그들은 며칠에서 길게는 90일까지 이어지는 '뉴부(入峰, 봉우리에 들어감)'라 불리는 정형화된 산행 수행에 들어갔습니다. 그 수행은 비유가 아니었습니다. 장기간의 단식, 차가운 폭포 아래에서의 목욕, 독경 소리에만 의지해 어둠 속에서 오르는 산행, 그리고 발목에 묶인 밧줄에 거꾸로 매달려 절벽 아래로 내려지는 의례 — 지금도 행해지고 있는 그 유명한 하구로의 '난간 매달기' — 가 모두 포함되어 있습니다.

[다이신보(大進坊)](/en/temples/daishin-bo)와 [다몬칸(多聞館)](/en/temples/tamon-kan)을 포함한 데와산잔의 몇몇 슈쿠보는, 외부 참가자를 위한 정식 야마부시 수행 체험(山伏修行体験)을 운영합니다. 본격적인 코스는 2~4일 일정으로, 새벽 폭포 목욕, 흰 옷차림의 장시간 산행, 해질녘의 단체 반야심경 독경, 그리고 입소 시 휴대전화·시계·읽을거리의 일괄 반납 등 실제 수행의 핵심 요소를 포함합니다. 도게 마을 슈쿠보 협회를 통해 신청 가능한 짧은 반나절짜리 '야마부시 라이트' 체험도 있습니다. 외국어로 참가하려는 분은 사전에 서면 문의하는 것이 좋습니다. 체험은 일본어로 진행되지만, 인내심과 번역 앱이 있다면 받아 줄 수 있는 슈쿠보가 적지 않습니다.

데와산잔 전역에는 운영 중인 슈쿠보가 12곳 있습니다. 하구로산에 10곳, 유도노산에 2곳입니다. 갓산에는 슈쿠보가 없습니다. 산이 너무 높고 계절에 너무 의존하기 때문입니다. 하구로산의 10곳 중 9곳은 돌계단 입구 도게(手向) 마을에 모여 있고, 나머지 하나([사이칸](/en/temples/saikan-haguro))은 정상의 산진고사이덴 바로 옆에 자리합니다. 유도노산의 두 슈쿠보 [다이니치보(大日坊)](/en/temples/yudonosan-dainichi-bo)와 [주렌지(注連寺)](/en/temples/yudonosan-churen-ji)는 유도노산 기슭의 오아미(大網) 마을에 있으며, 두 곳 모두 이 지역만의 전통인 즉신불(即身仏)을 모신 사찰입니다.

사이칸(斎館)은 대표 슈쿠보입니다. 하구로산 정상 대지에 있는 거대한 초가지붕 법당 옆에 위치하며, 본래 하구로산 쇼젠인(正善院) 주지의 거처였고 현재의 형태는 에도 중기의 재건에서 비롯되었습니다. 산내 최대 규모이며, 가장 정련된 쇼진료리 주방을 갖추었고, 데와산잔의 슈쿠보 중 유일하게 미슐랭 가이드 야마가타 2018 특별판에 등재(파빌리언 1)된 곳입니다. 사이칸에 묵는다는 것은 새벽 예불에서 몇 걸음 떨어진 자리에서 잠을 깨고, 정상의 데크에서 삼나무 숲 위로 동이 트는 것을 지켜본다는 뜻입니다. 단풍철에는 예약이 몇 달 전에 마감됩니다.

다이신보(大進坊)는 마을 슈쿠보 중에서 외국인 친화도가 가장 높은 곳입니다. 현 주인은 23대째 야마부시로, 영어 응대 프로그램을 적극적으로 정비했고 도게에서 가장 잘 알려진 [야마부시 수행](/en/temples/daishin-bo) 체험을 운영합니다. 2010년대에 증축된 현대식 동(棟)에는 이불 잠자리가 어려운 손님을 위한 양식 침대가 마련되어 있고, 욕장은 마을에서 가장 큰 축에 속합니다. 다이신보는 또한 당일 방문객을 대상으로 가장 인기 있는 쇼진료리 점심 프로그램도 운영합니다.

다몬칸(多聞館)은 작은 가족 경영 슈쿠보로, 버섯 요리로 정평이 나 있습니다. 가을의 마쓰타케·마이타케 코스 저녁은 마을에서 가장 자리 잡기 어려운 식사 중 하나입니다. 17대째 주인은 저녁 전에 손님을 데리고 삼나무 숲을 함께 거닐며 지역 수험도의 연중 행사를 차근차근 설명해 주는 것으로 알려져 있습니다. 영어는 제한적이지만 환대는 한계가 없습니다. 다몬칸은 정식 야마부시 수행도 운영하며, 비수기에는 비교적 단기간에 예약하기 쉬운 슈쿠보에 속합니다.

간바야시쇼긴(神林勝金)은 옛 무사·상가(商家)의 저택을 정성껏 복원해 2019년 슈쿠보형 료칸으로 문을 연 곳으로, 에도 시대의 들보를 그대로 살렸습니다. 각 객실에 현대식 전용 욕실이 딸려 있고, 벽난로 라운지를 갖췄으며, 오래된 가옥들보다 현대적인 플레이팅을 도입한 쇼진료리 메뉴를 내놓아 슈쿠보와 료칸의 경계를 흐립니다. 데와산잔의 영적 맥락은 누리고 싶지만 공동 욕탕과 이불 잠자리에 익숙하지 않은 여행자라면, [간바야시쇼긴](/en/temples/kanbayashi-shokin)이 가장 부드러운 입문점입니다.

산코인(三光院), 미야타보(宮田坊), 다이쇼보(大聖坊), 사나다엔메이인(真田延命院), 미야시타보(宮下坊), 그리고 하구로산 쇼젠인(正善院)이 나머지 여섯 도게 슈쿠보입니다. 각각은 약 10~30명을 수용하는 야마부시 가문의 세습 가옥입니다. 다이쇼보는 새벽 수험도 예불의 깊이로 특히 평판이 높아, 마을 슈쿠보 중에서도 가장 의례적인 곳으로 꼽히기도 합니다. 하구로산 쇼젠인(正善院)은 하구로 법맥 전체의 본사(本寺)이자, 마을의 고간덴(黄金堂)을 관할합니다. 산코인, 미야타보, 미야시타보는 규모가 작고 조용해 성수기에도 비교적 예약이 수월한 편입니다. 모든 슈쿠보는 도게 슈쿠보 협회(手向宿坊組合)를 통해 안내·예약이 가능합니다.

데와산잔 슈쿠보의 요리는 [쇼진료리](/en/blog/shojin-ryori-guide)의 한 갈래라 할 수 있습니다. 고야산이 정련된 참깨두부, 후(밀단백), 그리고 그 산에서 비롯된 동결건조 두부인 고야두부(高野豆腐)에 무게를 둔다면, 데와산잔의 상차림은 지역에서 채취한 산채(山菜) — 고사리 순, 코고미, 우도, 후키(머위), 미즈, 산초 새순, 그리고 가을에는 대여섯 종의 야생 버섯 — 에 크게 기댑니다. 쌀은 바로 아래 쇼나이 평야에서 나는 츠야히메나 하에누키 코시히카리입니다. 두부는 대를 이어 슈쿠보에 납품해 온 마을 두부 장인에게서 들여옵니다. 절임은 직접 담급니다. 사이칸, 다이신보를 비롯한 슈쿠보마다 저마다의 미세한 변주가 있습니다.

데와산잔의 전형적인 저녁상은 옻칠 쟁반 하나에 여섯에서 아홉 가지 작은 요리가 오릅니다. 맑은 채소 국, 두세 가지 니모노(조림), 산채를 가볍게 튀긴 덴푸라, 참깨두부(고마두부) 한 모, 절임 모둠, 된장국, 밥, 그리고 후식으로 과일이나 와가시(和菓子) 정도입니다. 생선도, 고기도, 양파·마늘·부추·파 — 전통 불교 주방에서 금기시되는 다섯 가지 매운 채소(五葷) — 도 들어가지 않습니다. 사케는 본래 승가의 계율상 허용되지 않지만, 일반적으로 유료 손님에게는 거절하지 않는 편이니 주인에게 가볍게 청해 보십시오. 아침은 더 간소합니다. 밥, 된장국, 절임, 두부, 작은 조림 한 가지 정도가 새벽 예불 전에 차려집니다.

계절별 폭은 매우 큽니다. 봄(4~6월)은 산채의 절정입니다. 여름(7~8월)에는 차가운 두부와 차갑게 식힌 밀국수가 오릅니다. 가을(9~10월)은 버섯의 계절로, 한 해의 슈쿠보 일정에서 가장 풍성한 3주라 해도 과언이 아닙니다. 겨울(12~3월)에는 절임채소, 말린 고야두부, 소금절임 채소 등 보존 식재로 무게가 옮겨갑니다. 가장 한적하고 가장 저렴하며, 어떤 의미에서는 가장 친밀하게 머물 수 있는 시기이지만, 마을 슈쿠보의 상당수는 1월부터 3월 중순까지 휴업합니다.

작지만 중요한 디테일 하나. 마을 슈쿠보 대부분에서, 저녁상을 내어 주는 주인이 곧 다음 날 새벽 예불을 인도하는 사람이고, 많은 경우 보름 전 흰 옷을 두르고 산등성이를 걸은 야마부시 수행 주간의 그 사람입니다. 주방, 불단, 산길이 하나의 가계로 이어져 있습니다. 주방·접객·독경이 보통 다른 담당자에게 나뉘어 있는 고야산의 슈쿠보들과는 다른 모습입니다. 데와산잔 특유의 '한 가구 규모'가 이곳의 체험이 더 친밀하게 — 때로는 더 무겁게 — 다가오는 까닭의 한 부분입니다. 한 주인이 하룻밤에 15명의 손님을 받는다면, 그 15명분의 식사를 손수 짓고, 그 15명을 위해 독경합니다.

유도노산의 두 슈쿠보 — [주렌지(注連寺)](/en/temples/yudonosan-churen-ji)와 [다이니치보(大日坊)](/en/temples/yudonosan-dainichi-bo) — 는 일본에서 가장 잘 알려진, 그리고 가장 세심하게 지켜져 온 즉신불(即身仏) 사찰입니다. 즉신불(即身仏)이란, 수년에 걸친 점진적인 극단의 고행을 통해 죽음 이전에 스스로 몸을 미라화하여, 살아 있는 부처로서 이 세계에 남아 고통받는 이들을 위해 중재하고자 한 승려들을 말합니다. 그 수행은 천 일 동안 견과류, 씨앗, 나무껍질, 솔잎만을 먹고, 그다음 천 일은 옻나무를 우려낸 차(몸을 중독시키고 구더기 발생을 막기 위함)를 마시며, 마지막에는 살아 있는 채로 석실에 봉인되어 단 하나의 대나무 관을 통해 숨을 쉬는 것이었습니다. 매일 승려가 울리던 종소리가 멎으면 석실은 영구히 봉인됩니다. 1,000일이 지난 후 그 방을 다시 열어, 시신이 자연 미라화되어 있으면 부처로 모셔지고, 그렇지 않으면 최고의 예를 갖추어 매장됩니다.

일본에서 알려진 즉신불은 대략 24구로, 그 다수가 야마가타에 있으며, 여러 구가 데와산잔 계열의 사찰에 모셔져 있습니다. 주렌지(注連寺)에는 1829년에 즉신불을 이룬 데쓰몬카이 쇼닌(鉄門海上人) — 현존 사례 중 가장 많이 촬영되고 가장 많이 연구된 분 — 이 모셔져 있습니다. 다이니치보(大日坊)에는 1783년에 즉신불을 이룬 신뇨카이 쇼닌(真如海上人)이 모셔져 있으며, 지역 공동체에서 각별한 존경을 받고 있습니다. 두 분 모두 각 본당의 유리장 안에 안치되어 있어 사찰 개방 시간 중에는 누구나 친견할 수 있습니다. 묵는 슈쿠보 손님에게 별도 요금은 없으며, 사찰 측은 예의를 갖추어 참배해 주기만을 요청합니다.

유도노의 슈쿠보 어느 한 곳에 묵으면, 즉신불 앞에서 봉행되는 새벽 예불에 함께할 수 있습니다. 대부분의 사람들이 입을 모아 '이 한 순간으로 나머지가 모두 이해된다'고 말하는 시간이 바로 그것입니다. 독경은 하구로보다 더 느리고 더 낮습니다. 방은 더 따뜻합니다. 부처는 정해진 일정에 따라 사찰이 갈아입혀 드리는 새 가사를 두르고 앞쪽 유리장 안에 자리합니다. 핵심은 공포도 호기심도 아니라 연속성입니다. 그 몸은 200년 전과 같은 방에서, 같은 의례 속에서, 같은 스승으로 모셔지고 있습니다. 무엇을 기대하고 갔든, 이곳은 박물관이 아닙니다.

맥락 하나. 즉신불은 이 지역에서, 그리고 거의 이 지역에서만, 특정한 역사적 이유로 행해졌습니다. 에도 후기의 야마가타는 기근에 큰 타격을 입었으며, 특히 1780년대의 덴메이(天明) 대기근이 심각했습니다. 유도노산 법맥에 속한 지역의 진언종·천태종 승려들은, 굶주린 농민들을 위한 희생의 행으로 자기 미라화의 서원을 세웠습니다. 다이니치보의 신뇨카이 쇼닌이 그 전형적인 예입니다. 이 수행은 메이지 시기의 종교 합리화 과정에서 1879년에 금지되었습니다. 따라서 현존하는 몇 구의 즉신불은 머나먼 과거의 극단을 보여 주는 유물이 아니라, 이름과 생애가 남아 있는 구체적인 인물들이며, 그 다수는 지난 250년 이내에 입적했습니다. 주렌지와 다이니치보의 슈쿠보 가문은 새벽 예불 중에 지금도 그분들의 이야기를 들려줍니다. 그 자리에 앉아 한 차례를 함께하는 것은, 이 수행이 실제로 무엇이었고 — 또 무엇이 아니었는지 — 를 가장 잘 이해할 수 있는 방법입니다.

하구로는 세 산 중 유일하게 일년 내내 열려 있어, 도게 마을이 현실적인 거점이 됩니다. 4월 말부터 11월 초까지가 성수기이며, 단풍은 대략 10월 20일부터 11월 5일에 절정에 이르고 가장 빠르게 예약이 마감됩니다. 5~6월은 푸른 삼나무의 계절이라 서늘하고 비가 잦으며, 재방문자들이 가장 좋아하는 시기입니다. 7~8월은 갓산(7월 1일 개산)과 유도노(눈 녹는 시기에 따라 4월 말~5월 초 개산)가 모두 열려 있어, 세 산 순례를 모두 완주할 수 있는 시기입니다. 9월 초의 산악 축제 핫사쿠사이(八朔祭)는 한 해 최대의 수험도 행사로, 마을 슈쿠보는 1년 전부터 예약이 차오릅니다.

겨울 — 12월부터 3월까지 — 은 완전히 다른 이야기입니다. 도게 마을에는 몇 미터의 적설이 쌓입니다. 상당수의 슈쿠보가 1월부터 3월 중순까지 휴업합니다. 정상의 사이칸은 12월 30일부터 3월 중순까지 휴업입니다. 겨울에도 운영하는 곳(다이신보, 간바야시쇼긴, 다몬칸, 그 외 몇 곳)은 일본에서 가장 조용하고 가장 분위기 있는 슈쿠보 체험을 선사합니다. 다만 마을 바깥을 걸으려면 설피(스노슈즈)가 필요하고, 새벽 예불도 축소될 수 있다는 점은 감안해야 합니다. 눈에 절반쯤 묻힌 오중탑은 데와산잔 겨울의 상징적인 이미지로, 사진가에게는 그것 하나만으로도 충분한 방문 이유가 됩니다.

데와산잔은 야마가타현 북부, 혼슈의 동해(東海)쪽에 자리합니다. 도쿄에서의 표준 경로는 도쿄역에서 조에쓰 신칸센으로 니가타까지(약 1시간 40분) 이동한 뒤, 동해안을 따라 달리는 특급 이나호로 쓰루오카까지(약 2시간) 이동하는 코스로, 환승을 포함해 도어 투 도어 약 4시간이 소요됩니다. 다른 경로로는 야마가타 신칸센으로 신조까지 간 뒤 지역 노선으로 환승하는 방법이 있는데, 역시 약 4시간이지만 경관은 다소 단조롭습니다. 쓰루오카역에서 쇼나이 교통(庄内交通) 버스가 하구로 센터(羽黒山 기슭의 도게 마을)까지 약 1시간 간격으로 운행하며 약 45분이 걸리고, 하구로 센터에서 하구로산 정상까지는 버스로 다시 15분입니다. 대부분의 슈쿠보는 사전에 연락하면 하구로 센터 버스 정류장에서 무료 픽업을 제공합니다.

항공을 이용한다면, 쇼나이 공항이 쓰루오카에서 버스로 30분 거리이며, 도쿄 하네다발 1일 4편(약 1시간)이 운항합니다. 도쿄에서 가장 빠른 경로이지만 신칸센의 두 배 가까운 비용이 듭니다. 쇼나이 공항이나 쓰루오카역에서의 렌터카는, 3일 안에 데와산잔에 갓산, 유도노, 그리고 쇼나이 해안까지 묶어 돌고 싶은 여행자에게는 진지하게 검토할 만한 선택입니다. 특히 유도노로 향하는 산길은 버스로 접근하기가 까다롭기 때문입니다.

데와산잔의 슈쿠보 예약은 [고야산이나 교토](/en/blog/how-to-book-shukubo)에 비해 훨씬 아날로그합니다. 사이칸은 하구로산 사무소(전화·팩스·웹 폼)로 예약합니다. 도게 마을의 슈쿠보는 각 사찰 홈페이지로 개별 예약하거나, 도게 슈쿠보 협회를 통해, 또는 쇼나이 지역의 여행사를 통해 예약할 수 있습니다. 일부 슈쿠보는 이제 주요 OTA(부킹닷컴, 라쿠텐 트래블)에도 등록되어 있지만, 요금은 대개 직접 예약과 동일하며 현지에서는 직접 예약이 선호됩니다. 대부분의 슈쿠보는 예약 확정을 위해 일본 전화번호를 요구하지만, 일본 전화가 없는 경우 몇 주 전에 정중한 영어 이메일을 보내면 대체로 처리됩니다.

3박 일정을 낼 수 있는 여행자라면, 다음이 데와산잔 첫 방문의 정석입니다. 1일차: 오전에 도쿄에서 쓰루오카까지 신칸센으로 이동, 오후 중반까지 버스로 도게 마을 도착, 마을 슈쿠보(다이신보, 다몬칸, 간바야시쇼긴이 첫 선택지로 적합)에 체크인, 늦은 오후의 황금빛 시간에 돌계단 아래 구간을 걸어 오중탑까지 다녀온 뒤, 저녁과 목욕. 다음 날 아침은 새벽 예불, 그 다음에 아침 식사.

2일차: 아침에 2,446단 돌계단을 정상까지 완주합니다(여름철 더위나 가을 인파를 피하려면 8시 전에 출발). 산진고사이덴 참배, 예약이 되어 있다면 사이칸에서 점심, 그리고 오후에 하산하거나 — 미리 계획했다면 — 사이칸에 체크인해 정상에서 두 번째 밤을 보내고 다음 날 아침 일출 예불에 참석합니다. 7~9월이고 체력이 어느 정도 받쳐 준다면, 2일차를 갓산에 할애하는 것이 좋습니다. 버스로 갓산 8합목(8合目) 리프트로 이동해, 리프트 정상에서 왕복 3~4시간 산행으로 갓산진자 본궁까지 갔다가 내려와 도게로 복귀합니다.

3일차: 차량이나 전세 택시로 유도노산으로 이동해, 주렌지나 다이니치보에서 즉신불 참배와, 미리 예약했다면 하룻밤 묵습니다. 성지인 유도노산 본궁 자체 — 그 신성한 바위 — 까지는 주차장에서 짧은 오르막 도보이며, 입구에서는 신발을 벗어야 합니다. 각 유도노 사찰에서 최소 한 시간씩은 머무를 일정으로 계획하십시오. 오후에 버스나 차로 쓰루오카로 돌아와 도쿄행 신칸센을 탑니다. 2일밖에 시간이 없는 여행자는 갓산을 생략하고, 2일차를 하구로 정상과 유도노를 묶는 일정으로 짜는 방식으로 압축할 수 있습니다. 이 경우에는 렌터카가 필요합니다.

여러 곳을 묶어 불교 순례 일정을 짜는 여행자라면 이 비교는 중요합니다. 고야산은 819년에 구카이(空海)가 개창한 진언종 본산으로, 약 52개의 슈쿠보가 숙박객을 받습니다. 체험은 한층 정련되어 있습니다. 다수 사찰의 영어 가능 응대, 정형화된 새벽 호마(護摩) 의식, 한밤중에 걸어 보는 1,200년 묵은 묘지 오쿠노인, 그리고 개별 식사실이나 객실 다다미에서 받는 쇼진료리가 그 예입니다. 에이헤이지는 1244년 도겐 선사(道元禅師)가 개창한 조동종 대본사로, 사실상 본격 숙박 프로그램은 산로(参籠, 사찰 내부)와, 정문 앞의 상위급 게이트웨이 료칸 하쿠주칸(柏樹関) 한 곳뿐입니다. 에이헤이지 산로의 수행 강도는 셋 중 가장 깊습니다. 새벽 3시 반 기상, 묵식의 오료키(応量器) 공양, 정형화된 승가 일정이 이어지며, 가격은 잘 알려진 대로 낮은 편입니다(2식 포함 약 8,000엔).

데와산잔은 이 둘 사이에, 그리고 그 곁에 자리합니다. 전승에 따르면 593년 하치코 황자(蜂子皇子, 노조 다이시/能除太子)가 개창했다고 전하며, 세 산 자체는 고야산과 에이헤이지보다 수백 년 앞섭니다. 전통은 순수한 진언이나 선이 아닌 수험도이며, 따라서 수행의 무게중심은 법당이나 좌선용 방석이 아닌 산 그 자체에 놓입니다. 숙박처는 고야산보다 규모가 작고 가족적이며, 에이헤이지보다는 덜 제도적입니다. 가격은 보통 마을 슈쿠보 기준으로 1인 2식 포함 약 11,000~18,000엔으로, 에이헤이지 산로보다는 약간 높고 고야산 중급 슈쿠보보다는 낮습니다. 영어 응대는 대부분의 마을 슈쿠보에서 제한적이지만, 큰 규모의 슈쿠보(다이신보, 간바야시쇼긴, 사이칸)에서는 점차 개선되고 있습니다. 고야산과 에이헤이지를 이미 다녀온 분이 이 둘이 채워 주지 않는 무언가를 더하고 싶다면, 이곳이 그 답입니다. 일본에서 단 한 곳의 슈쿠보만 묵을 수 있다면 고야산이 더 안전한 첫 선택이고, 데와산잔은 그보다 나은 두 번째 선택입니다.

이미 고야산과 에이헤이지에 다녀왔다면, 데와산잔은 자연스러운 다음 장입니다. 더 잘 알려진 승원 목적지들이 채워 주지 못하는 일본 종교사의 한 부분 — 수험도의 산악 전통, 메이지의 신불 분리 정책이 해체하려 했던 혼합 신앙, 마을의 전문가로서의 야마부시의 역할 — 을 메워 줍니다. 아직 그 두 곳에 다녀오지 않았더라도, 데와산잔은 고야산보다는 까다롭고 에이헤이지의 산로 프로그램보다는 접근하기 쉽습니다. 관광용으로 다듬어지지 않은, 지금도 살아 움직이는 순례의 풍경이며, 자신이 들려주는 그 일을 지금도 실제로 하고 있는 가문들이 운영합니다. 일본에서 그렇다고 말할 수 있는 곳은 그리 많지 않습니다. 그리고 12개의 슈쿠보가 그 안으로 들어가는 길입니다.

어느 슈쿠보를 고르든, 모든 곳을 관통하는 체험은 같습니다. 수십 년간 이 수행을 살아 온 주인, 17세기 이래 외형이 거의 변하지 않은 삼나무 그늘의 마을, 도보 거리 안에서 채취해 온 채소로 차린 한 상, 첫 빛에 봉행되는 새벽 예불, 그리고 — 강요가 아닌 선택지로 — 흰 옷을 두르고 2,446단의 계단을 오를 수 있는 가능성. 수험도가 일본 불교의 큰 그림 안에 어떻게 자리하는지 미리 정리해 두고 싶다면, 출발 전에 [불교 종파 비교](/en/blog/buddhist-sect-comparison)를 읽어 보십시오. 그런 다음 [사이칸](/en/temples/saikan-haguro), [다이신보](/en/temples/daishin-bo), 혹은 [다이니치보](/en/temples/yudonosan-dainichi-bo)에 하룻밤을 잡고, 우선 한 산에서 시작하십시오. 나머지 두 산은 그곳에 그대로 있을 것입니다.